Reise-Tipps

Was für ein Tag! Der 20. August. Heute haben wir die 3000-Kilometer-Marke unserer Rundreise überschritten, an einem Tag, dessen Datum man erstmal lesen muss: 20-08-2008. 20082008. Da könnte vielleicht etwas Besonderes her. Vielleicht das hier: Eine Geschichte zu 20082008. Sie passierte vor einigen Tagen; genau vor vier. Zwischen dem Gletscher-Nationalpark und Revelstoke, wo wir seit gestern residieren, regnete es ohne Unterlass. Nur sporadisch gab der Himmel die Sonne frei; der Rest war strippenhaft endloser Regen. Das passiert hier an drei von fünf Tagen. Welch ein Glück. Regen 20082008. Zeit zum Nichtstun. Oder zum Erzählen; wie dem Folgenden. Es geschah zwischen Jasper und Banff im Jasper Nationalpark von Kanadas Provinz Alberta auf dem : das Columbia Icefield, garantiert bärenfrei.



Schon mal in der Eiszeit gewesen? Ich nicht; bis jetzt. Ich war on the rocks in den Rockys. Wer auf dem Icefield Parkway zwischen Jasper und Banff unterwegs ist, sollte einen Blick riskieren auf diese größte Inlandeisscholle außerhalb des Polarkreises, diesen imposanten Eiszeit-Zeugen, solange es ihn noch gibt. Denn er wird unaufhaltsam kleiner. Wenn die Eiszeit nicht mehr kommt, muss man zu ihr gehen. So nahe ist man der Urzeit des Lebens nru selten. Was man vom dem gesamten Eisfeld zu sehen gbekommt, ist die Zunge des Athabasca-Gletscher. Man kann gut erkennen, wie viel von ihm seit über 150 Jahren noch übrig ist. Gut 60 Prozent sind weg.







Um dorthin hinaus zu gelangen, wird derzeit ein Obolus von 38 kanadischen Dollar (23,75 Euro) verlangt. Preiswert ist das nicht; angemessen schon. Denn damit versucht die Nationalpark-Behörde so viel wie möglich zum Erhalt der einzigartigen Gletscherlandschaft zu tun. Dennoch darf man sicher zwiegespalten sein, einerseits, weil man ja selbst zum Abtragen des Eises als einer von Millionen Touristen beiträgt, anderseits, weil das Geld durchaus seinen Zweck erfüllt. Nun ja. Entgehen lassen, war dann doch keine Option; also rauf auf den Athabasca-Gletscher des Columbia-Eisfelds.



Unsere Busfahrer waren Andy; ein junger Spaßvogel aus der Gegend; und Ron Savoie; das Gegenteil von Andy - ein alter Haudegen des Gletschers. Sein Humor ist sicher immer der gleiche; aber für alle immer wieder neu. Und so verriet Ron erstmal, dass er seine Fahrerlaubnis verloren hatte und jetzt nur noch auf dem Icefield fahren darf. Anderenfalls hätte er nur noch in der Küche stehen dürfen. Das wollte er dann doch nicht. Ron, der die riesigen, truckhaften Busse fährt, erzählt so gut wie alles über das Eisfeld, die Gletscher und ihren Rückgang, der wegen der Treibhausgase in den vergangenen acht Jahren besonders rasant fortgeschritten sein soll. Ron hat dafür eine Karte herumgereicht - mit einem Vorher-Nachher-Bildchen.



Ron erzählt auch viel über sein Arbeitsgerät; diesen Monsterbus, der Räder vom Stückpreis von 5000 Kanada-Dollar hat, dass eine Firma in Calgary die Gefährte produziert. Nach einer halben Stunde auf dem Eisfeld fahren wir zurück; bei Vollgas und sechstem Gang erreicht der Monster-Bus zwölf Stundenkilometer. Ron hat dafür extra sein Basecap um 180 Grad gedreht. Jetzt wird's rasant, sollte das heißen. Ronhat seinen Spaß mit der herzerfrischenden Selbst-Ironie.



Ich habe nur einen Dollar Kleingeld bei mir, gebe es Ron mit der Bemerkung, dass ich nur dieses "arme Kleingeld" als Tip für ihn habe. Er sagt, er wisse das sehr zu schätzen, "really". Andy, der den Zubringer-Bus zu der Abfahrtstation mit den Monster-Bussen fährt, berichtet später über eine kleine Holzhütte auf einer kleinen Wiese nahe des Gletschers, in welcher Ron wohne und er nächstes Jahr auch ein Fenster eingebaut bekäme. Ich sage Andy beim Aussteigen, dass ich nun wisse, wofür ich Ron das Trinkgeld gegeben habe, "als Starthilfe für das Fenster". Und ich gebe Andy einen Dollar für sein - "so hoffentlich" sage ich ihm - Feierabend-Bier. Schon Spaßvögel, diese Kanadier, diese 4,2 32 Millionen im zweitgrößten Land der Erde nach Russland.

Warum sie so drauf sind, hat uns gestern Frank, unser derzeitiger Gastgeber in Revelstoke, begründet. "Wir sind anders als die US-Amerikaner. Wir Kanadier wollen nicht die Welt regieren", klingt so plausibel wie einfach.

Gletscher sind Zeugen der Eizeiten. Meine erste Eiszeit habe ich heute - im Sommer 2008 - erlebt - hier am Mount Edith Cavell; südlich von Jasper in Alberta, Kanada. Sicher gibt es spektakulärere Geltscher. Für mich war es der erste meines Lebens; mit Gletscherwasser-Trinken, mit Gletscherwasser-Handbaden. So albernes Zeug, welches manche Leute wie ich so machen, wenn man einem solchen Naturdenkmal in die Augen schaut.



Denn Augen hat er; jedenfalls die Gletscherzunge, die zwischen dem seitlichen Hang des Mount Cavell (3364 Meter hoch) und dem Sorrow Peak daneben herunterreicht. Genannt wird er Engel-Gletscher. Wie mit ausgebreiteten Flügeln schwebt er unter dem Gipfel des Mount E. Cavell. Eiszeit-Zeugen gab's natürlich auch; wie ein Karibu, das seine Hufe augenscheinlich in einem Schneefeld minutenlang kühlte. Ice Age live.

Man könnte jetzt noch viel über Klimawandel erzählen. Das gibt's später. Zunächst so viel: Gletscher schmelzen seit tausenden von Jahren vor sich her.

Wer Nordamerika bereist hat, der weiß, die haben da ein gestörtes Verhältnis zu gutem Brot, zu gutem Kaffee - also zu den wichtigsten Frühstücksgrundnahrungsmitteln. Da ist Kanada so US-amerikanisch wie die USA selbst. Eine Insel gegen diese Ernährungsdefizite sind die deutschen Bäckereien. Eine davon gibt es in Lillooet, einem 4000-Einwohner-Kaff in Britisch Columbia nördlich von Whistler am Highway 99, durch das sich der Goldrausch zu den besten Gräberzeiten des vorvergangenen Jahrhunderts wälzte.

1986 kamen Elke und Axel Stermann hierher. Die Stermanns nahmen sich ein Holzhäuschen an der Hauptgeschäftsstraße in Lillooet und bauten ihre Bäckerei dort hinein. Seitdem gibt es da Schwarzbrot, Apfelstrudel, Zimtschnecken, Semmelbrötchen. All das Zeugs eben, das man in einer deutschen Bäckerei um die Ecke erwartet. Und hinter ihrem Tresen ist auch gleich zu lesen, weshalb sie da sind: "Wir sind hier, weil wir wollen, dass Sie immer gutes Brot und gute Brötchen haben." So einfach können die kleinen Wahrheiten sein.

Den Tipp für diese Bäckerei gab Anneke van Vugt, bei man in Errington auf Vancouver Island in ihrem Cedar Song Bed & Breakfast wohlbehütet untergebracht und herzlich von der Niederländerin versorgt wird. Jedes Frühstück dort ist ein Ereignis; jeden Tag ein neues. Und sie selbst ist ein außergewöhnlicher Mensch.

Vor 18 Jahren kam sie mit ihrem Mann Ton nach Kanada. Ton baute in Errington für die beiden ein erstes Häuschen; alles mit eigenen Händen; 1990 mitten im Nirgendwo auf Vancouver Island. Bis dahin hatte Anneke als Zahntechnikerin, als Computerverkaufsfrau für IBM in Deutschland ("Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Computern. Doch die brauchten jemanden, der den Kunden in den Geschäften die Dinger einfach erklären konnte. Ich konnte das.") und danach als Reiseleiterin gearbeitet. Als Ton vor sechs Jahren in einer Routine-Operation mehrere Schlaganfälle erlitt und Dank Annekes Beharrlichkeit lebt und ein wunderbarer und herzlicher Gesprächspartner ist, änderte sich ihr Leben von Grund auf. "Ich will trotzdem keinen Tag seitdem vermissen", sagt sie frohgelaunt. Genauso wenig, wie sie wieder nach Europa, in die Niederlande zurück möchte. "Da sind mir zu viele Menschen, es ist zu hektisch, zu laut." Sehnsucht spürt sie nur noch nach Kanada.

Jetzt hat sie das zweite Jahr ihr eigenes, kleines Refugium für Touristen geöffnet. Und ihre allgegenwärtige ansteckende Lebensfreude schaut aus jedem Detail ihres Anwesens; gleich ob im Essen oder in den Zimmern ihres mittlerweile zweiten Hauses auf ihrem Grund. Nebenbei betreibt sie noch einen kleinen Reisedienst für Touren durch Kanada oder auf Kreuzfahrtschiffen. Anneke ist mit ihrem Ton ("Er ist mein Held") und ihrer betagten Hündin Katja eine Rose auf Vancouver Island und viele Tulpen zugleich.

Es ist Krieg in Georgien, und es ist Olympia in Peking. Beide passt wohl zu der ohnehin so gar nicht friedlichen Stimmung vor der Spiele-Eröffnung seit Wochen. Das Kontrastprogramm dazu läuft in einer anderen Stadt; einer anderen Olympiastadt - Vancouver im kanadischen Britisch Columbia an der Westküste des nordamerikansichen Kontinents. Hier gibt's dann Winter-Olympia in anderthalb Jahren und keine Internet-Zensur, keine Gängelung der Presse, keine Verfolgung von Andersdenkenden, keine Kommandosprache an den wichtigen Plätzen der Stadt, auch wenn hier die Ureinwohner - "First Nation" genannt - nur noch an zweiter Stelle zu sehen sind. Hierhin kann man entspannt reisen und die Stadt wie die Berge drumherum genießen.